先秦深衣《礼记·深衣》记载采用"续衽钩边"裁剪，上衣下裳在腰部缝合连为一体，男女尊卑皆可穿着，并称其"可以为文，可以为武，可以擯相，可以治军旅"，适用范围极广。

汉代曲裾衣襟绕身缠绕数周，行走间呈现优雅的螺旋线条，是深衣在汉代的进一步发展，此后随着服饰简化的趋势逐渐被更简便的直裾取代。

魏晋褒衣博带士人崇尚宽袍大袖，成为名士风度的外在标志，与当时崇尚清谈、追求超脱形骸的士风相呼应，服饰的宽松本身即是一种精神姿态的外化。

唐代襦裙与胡服女子襦裙讲究高腰、半臂、披帛的搭配；翻领窄袖的胡服元素经丝绸之路与北方、西域民族交流传入，窄袖便于骑射，在贵族与军中广泛流行，是唐代兼容并蓄风气的直接体现。

宋代褙子服饰整体趋于修长简素，褙子对襟直领、穿着方便，成为这一时期最具代表性的日常服式。

明代马面裙明代恢复汉族衣冠传统，马面裙、比甲、氅衣等成为这一时期女装的典型样式，其中马面裙前后平整的裙门辨识度最高。

日、月、星辰三章绘于上衣两肩与后背，取其普照四方、恒常不变之意，象征帝王恩德如日月星辰般覆盖天下。

山、龙、华虫"山"取稳重镇定之意，"龙"取应变示人之意，"华虫"(雉鸡纹)取文丽之意，三者与日月星辰共同绘于上衣，暗合"衣在上如天"的空间象征。

宗彝、藻、火"宗彝"(宗庙祭器纹样)取忠孝之意，"藻"取洁净之意，"火"取光明之意，三章开始绘于下裳，是承上启下的过渡纹样。

粉米、黼、黻"粉米"取滋养百姓之意，"黼"(黑白相间的斧形)取决断之意，"黻"(青黑相间的弓形)取明辨之意，与藻、火共六章绘于下裳，暗合"裳在下如地"的空间象征。明清官员补服另有前后胸背的方形"补子"，文官依品级绣仙鹤、锦鸡等禽鸟，武官绣狮、虎等猛兽，是另一套无需文字即可辨识品级的视觉制度。

襦裙由短上衣("襦")与长裙组合而成，是历代女性最基本的常服形制，唐代流行高腰齐胸襦裙，宋代则趋于低腰修身，是跨越时代最久的女装基本形制。

深衣、袍衫多用于男子正式场合，明代官员常服以圆领袍为主，圆领袍最初源自北方游牧民族服饰传统，因穿脱便利，隋唐以后逐渐被中原官方吸收，是服饰"胡汉融合"的具体例证。

褙子对襟直领、腋下开衩，穿着方便、男女皆宜，这种"百搭"特性使它从宋代起长期作为日常便服广泛流行，历经元明仍长盛不衰。

马面裙前后各有一个平整的"马面"(裙门)，两侧打褶，是明清女装中最具辨识度的裙式，因其平整裙门形似马面而得名。

龙纹、凤纹象征至高身份，历代对民间使用都有严格限制；明清时期龙纹爪数也有区分，五爪为皇帝专属称"龙"，四爪按制度只能称"蟒"，多用于赐服供有功勋的亲贵大臣穿着。

云纹、缠枝纹寓意吉祥绵延、生生不息，是瓷器与织物边饰中最常见的纹样之一，普及程度远高于受严格管制的龙凤纹，是雅俗共用的吉祥符号。

五色观将青、赤、黄、白、黑对应木、火、土、金、水五行及东、南、中、西、北五方，服饰用色因此往往带有礼制规定：明黄色自唐代起逐渐与皇权绑定，至明清更被严格限定为皇室专用，色彩由此从审美选择变成不可逾越的礼制红线。

步摇多以金银为骨架，垂缀珠玉花饰，因行走或转头时摇曳晃动而得名，白居易《长恨歌》"云鬓花颜金步摇"即是直接的文学写照，是汉唐贵族女性头饰中辨识度最高的一类。

玉佩讲究"君子无故，玉不去身"，《礼记·玉藻》记"进则揖之，退则扬之，然后玉锵鸣也"，说明佩玉时的步伐节奏也被纳入礼仪规范，兼具道德象征与仪态训练的双重功能。

香囊除日常熏香外，端午节佩戴香囊还兼有辟邪防疫的民俗寓意，与"卷九·古代民俗"中的端午习俗相互呼应，是配饰中最贴近日常岁时生活的一类。

丝与蚕桑嫘祖始蚕的传说之外，考古实证有河南贾湖的蚕丝残留与浙江钱山漾的家蚕丝织品。历代以农桑并称，"男耕女织"是赋税制度（租庸调之"调"即纳绢）的基础，丝绸同时是衣料、货币与外交礼品。

麻、葛与棉葛、苎麻、大麻是先秦至唐的庶民衣料，故称平民为"布衣"。棉花自印度与中亚两路传入，宋元之际黄道婆自海南带回黎族的捍、弹、纺、织之法并改良工具，江南遂成棉纺中心，"衣被天下"。

锦与提花机锦是多彩经纬显花的重丝织物，"其价如金"故从金。战国已有提花织造，汉代出现多综多蹑机；新疆尼雅出土的"五星出东方利中国"锦护膊是汉锦的代表。提花机的核心是把纹样预先编成程序存在花本上，被认为与后世的程序控制思路相通。

缂丝"通经断纬"——经线贯通全幅，纬线只在各自的色区内往返，织成后正反如一，图案边缘有刀刻般的缝隙，故又名"刻丝"。宋代缂丝已用于摹缂名画，朱克柔、沈子蕃为名家；明清列为御用，"一寸缂丝一寸金"。

宋代画绣与明代顾绣宋人以绣摹画，追求墨韵与皴法；明代上海顾氏"露香园"绣以绣补画、劈丝极细，一根丝可劈为数十缕，"顾绣"遂成画绣的代名词，清代江南绣庄多托其名。

基本针法平针（齐针）铺底最匀；套针可层层接色做晕染；打籽以线绕成颗粒，宜作花蕊；盘金以金线钉于表面，富丽而不伤底料；乱针为近代杨守玉所创，以交叉长短针模拟油画笔触。

双面绣正反两面图案、色彩、针脚皆完整无破绽，绣时须藏头藏尾。苏绣的双面异色异样绣（两面图案不同）难度最高，是当代苏绣最具代表性的技艺。

与服饰制度的关系补子、蟒袍、凤冠霞帔的图案多以刺绣完成，等级越高用金线越多；民间则把刺绣用于婚嫁的枕顶、肚兜、绣鞋与荷包，题材以石榴多子、鸳鸯、连生贵子为主，是女红教育的主要内容。

青与蓝蓼蓝、马蓝、菘蓝、木蓝皆可制靛。鲜叶发酵制靛泥，入缸还原为可染的隐色，出缸遇空气氧化显蓝——蓝染是所有植物染中唯一需要发酵还原的，技术门槛也最高。

赤与紫茜草根染绛红，媒染剂不同可得砖红至紫红；红花可分离出更鲜艳的"真红"，唐代妇女的石榴裙即用此。紫本为间色，因紫草染材稀少、工序繁复而价昂，春秋时齐桓公好紫遂使"五素不得一紫"，唐以后紫反成三品以上官服色。

黄的染材与深浅栀子染鹅黄最鲜，槐米偏绿调，黄檗兼有防蛀之效故多用于染经纸与袍料，柘木所染的"柘黄"带赤而近赭——正因柘黄最难得、色最正，才被择为天子服色。同为"黄"，染材一换就是另一个等级，禁色之禁其实禁的是具体的染法。

媒染与套染明矾、青矾、草木灰水等媒染剂可改变同一染材的呈色，茜草加明矾为红、加青矾即转紫褐。绿色无直接染材，须先染黄再套蓝（或反之），故"绿"在古代属间色，地位低于五正色。

男子冠巾冕、弁为礼冠；幞头自隋唐起为常服首服，由软脚演为硬脚展脚，宋代的长脚幞头最为典型；明代乌纱帽为官、网巾为民，"一统天下网巾"是明代男子身份的标志物。

女子发髻汉代堕马髻传为梁冀妻孙寿所创，偏侧欲堕；唐代因假发（义髻）普及而髻式高耸繁复；宋代以冠梳为尚，白角冠一度高广至逾三尺而遭禁；明代䯼髻以金银丝编成罩于发上，外插各式头面。

花钿与面妆唐代面妆完整流程为：敷铅粉、抹胭脂、画黛眉、贴花钿、点面靥、描斜红、涂唇脂。花钿以金箔、鱼鳃骨、蜻蜓翅等贴于额间，传说起于寿阳公主梅花妆；斜红在鬓边画作红痕，面靥点于嘴角两侧。

眉与唇唐玄宗曾命画工作《十眉图》，有鸳鸯眉、小山眉、五岳眉、垂珠眉、月棱眉等名目；唇妆讲究"樱桃小口"，以唇脂只点中央一小块，故有"点唇"之说，各代样式有石榴娇、大红春、小红春等数十种名色。

马王堆汉墓出土衣衾百余件，含两件素纱襌衣（49克与48克）、印花敷彩纱、"乘云绣""长寿绣"等。墓主辛追的整套装殓衣物按层次完整保留，使西汉服制的穿着次序第一次得到实证。

法门寺地宫唐懿宗、僖宗供奉的七百余件珍宝中，有以金丝捻线绣制的蹙金绣裙、袈裟等五件，金丝最细者直径仅0.06毫米，每米金丝绕丝三千余圈，是唐代"金缕衣"的实物注脚。

明定陵万历帝的十二章衮服、缂丝十二团龙十二章衮服，孝端、孝靖两后的四顶凤冠（最重者一顶用珍珠五千余颗、宝石百余块），把明代冕服与命妇礼服的最高规格完整呈现出来。

其他要例新疆尼雅"五星出东方利中国"锦护膊（汉）、青海都兰吐蕃墓群的中亚风格织锦（唐）、福州南宋黄昇墓的三百余件衣物（宋代女装最大宗实物）、山东邹城明鲁荒王墓的九缝皮弁，都是断代与形制研究的关键节点。